Отделка деревянной вагонкой

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Метки:Вагонка

Преимущества отделки ПВХ вагонкой

  • гладкая поверхность вагонки прекрасно вписывается в оконную раму пластикового окна. К тому же, коэффициент расширения пластикового профиля и ламелей вагонки ПВХ одинаковый, поэтому они максимально прилегают друг к другу, и щели между ними не образуются. Таким образом, после монтажа оконный блок с откосами смотрится как единое целое.
  • монтаж такой отделки не занимает много времени (для опытного мастера достаточно 2–3 часов). К тому же выполнить ее можно, в отличие, скажем, от штукатурки, в день установки окна. Работа не представляет особой сложности и для новичка – необходимо ровно установить направляющие под вагонку и разрезать материал.
  • планки вагонки ПВХ устойчивы к воздействию влаги, не подвержены гниению, легко моются и неприхотливы в уходе – их моют обычными моющими средствами. Их поверхность не подвержена образованию царапин. Материал не нуждается в каких-либо профилактических процедурах, к примеру, в лакировке.
  • возможность выбора цветового решения и текстуры дает возможность подобрать изделие под имеющийся интерьер.
  • экологически безопасны.

Единственным недостатком этого материала можно считать невысокую устойчивость материала к различным механическим воздействиям. Однако для откосов окон это не особо важно.

Профессионалы рекомендуют использовать пластиковую вагонку при отделке откосов в панельных домах, глубина которых не превышает 25 см. Дело в том, что большая величина глубины не позволит обеспечить необходимую жесткость покрытия и его прочность. Следует учесть также, что при этом варианте отделки необходимо обязательно уложить утеплитель, скажем, монтажную пену или базальтовую вату.

Для справки! Пластиковые ламели можно заменить сэндвич-панелями. Они представляют собой два пластиковых листа со слоем утеплителя из пенополиуретана между ними. Откосы, выполненные из сэндвич-панелей получаются теплыми и долговечными. Технология монтажа этих материалов аналогична, только сэндвич-панели по стоимости дороже.

Технология отделки оконных откосов внутри при выборе вагонки ПВХ

Облицовка откосов вагонкой выполняется в несколько этапов:

  • Подготовка поверхности. Монтажную пену по периметру окна, выступающую на стыке оконного профиля с откосом, обрезают. Для этой процедуры подойдет острый канцелярский нож. Затем поверхность откоса обметают веником, чтобы удалить грязь и
  • Установка направляющего профиля. Монтаж панелей выполняют с использованием декоративных молдингов, выполнив заранее замер оконной рамы и проема. Для роли направляющей подойдет П-образный молдинг требуемой ширины. Разрезают его на участки, в соответствии с выполненным замерами, используя ножницы по металлу. После этого профиль крепят по периметру наружного края оконной рамы. Крепление выполняют на шурупы «клопы», располагая их с шагом 20 см. Метизы закручивают с помощью шуруповерта. Верхний профиль закрепляют на полную длину, боковыми же соединяют подоконник и верхнюю рейку.
  • Монтаж обрешетки. Для устройства каркаса подготавливают ровные бруски из дерева, имеющие сечение 2х4 см. Из крепят на дюбель-гвозди по бокам, начиная от верха дальнего угла откоса. Бруски крепят с шагом 30–50 см. Правильность установки контролируют с помощью уровня. При необходимости толщину рейки подгоняют строганием.
  • Установка верхнего откоса. ПВХ вагонку отрезают по длине верхнего элемента оконного проема, используя электролобзик или ножовку, имеющую частые мелкие зубцы. Далее отрезанный участок вставляют в верхний П-образный направляющий профиль, и крепят его к обрешетке на саморезы по дереву.
  • Установка вертикальных элементов. Монтаж боковых панелей проводят аналогично верхней.
  • Устройство теплоизоляции. Пространство, оставшееся между откосом и стеной либо заполняют теплоизоляционным материалом, либо монтажной пеной.

Остановимся более подробно на втором варианте утепления. Поверхность откоса нужно тщательно смочить водой, после чего пену сначала наносят при помощи пистолета на небольшие участки. Затем продолжают наносить ее до тех пор, пока зазор полностью не заполнится. Для контроля соответствия углов данного элемента оконного проема используют специальный инструмент малка. Инструмент можно изготовить и самому, взяв две металлические линейки.

  • Монтаж наличников. Затем переходят к установке пластиковых уголков. Как правило, их отрезают из F-профиля. Подготовив уголки нужного размера, их плотно вставляют по краю ламелей. В местах, где уголки и саморезы соприкасаются, на внутренней стороне уголка нужно сделать разрезы.
  • Обработка стыков. Каждый шов плотно заполняют герметиком под цвет откосов. Его наносят в стыки и продавливают пальцем, излишки удаляют с помощью линейки или кусочка панели. Влага и пыль таким образом не проникнут в откосы.

Откосы из вагонки деревянной

Отделка оконных откосов внутри в деревянных строениях, как правило, выполняют именно из этого материала. Однако их можно успешно использовать и в обычных домах, и даже для пластиковых профилей, к примеру, на балконе.

Монтажные работы аналогично предыдущему случаю начинают с обрезки монтажной пены и очистки проема.

  • Подготовка реек. Их нарезают по размерам проема: для этого необходимо узнать длину по внутренней и наружной стороне и ширину. То есть получается шесть реек, из которых четыре вертикальные, а два – горизонтальные откосы.
  • Установка реек обрешеток. Рейки закрепляют по всему периметру проема окна на дюбель-гвозди либо саморезы. В процессе укладки для их выравнивания используют уровень. Для подгонки используют подкладки из щепок либо кусков фанеры.

Для справки! Нужно учесть, что элементы обрешетки должны быть расположены поперек вагонки. То есть, если предполагается расположить отделку поперек откосов, то в этом случае рейки придется монтировать вдоль с шагом примерно в 0,4–0,5 м, и наоборот.

  • Запенивание щелей. Щели, которые могут образоваться между обрешеткой и стеной, заполняют монтажной пеной. Так же можно заполнить и межреечное пространство.

Для справки! Сама монтажная пена довольно дорогая, поэтому каркас целесообразнее утеплить минватой либо пенопластом.

  • Нарезка и монтаж вагонки. Материал нарезают на дощечки, длина которых соответствует глубине проема.

Деревянную вагонку крепят на каркасе одним из следующих способов:

  • В поверхность пиломатериала или в пласть. Саморезы вкручивают по центру деревянной панели. Шляпки обязательно утапливают. В дальнейшем эти места шпаклюют.
  • Скрытый монтаж. Для крепления материала в данном случае используют кляймеры. Их выбирают с учетом толщины доски. Одну сторону крепежного захвата фиксируют к обрешетке, другую же зубцами врезают в пазы деревянной вагонки.
  • Можно также крепить доски, прикрутив их к обрешетке на стыке паза и шипа.

  • Монтаж декоративных уголков. Декоративные уголки устанавливают на каждый из наружных и внутренних углов. Их крепят на оконные гвоздики, шляпки при этом нужно откусить.

Стеля з вагонки своїми руками

На ринку представлено декілька видів вагонки: дерев’яна, з МДФ і пластикова. Технологія монтажу всіх видів практично не відрізняється – всі вони кріпляться до раніше зібраному каркасу. Найчастіше каркас виконується з дерева. До нього легко кріпиться обшивка, він недорогий і досить міцний. Для більшої надійності можна вибрати металевий каркас, але роботи з ним більше і коштує він дорожче.

Для виготовлення дерев’яного каркаса потрібні бруски перерізом 2х2,5 см. Їх довжина вибирається в залежності від розміру стелі. Кріпляться бруски до стелі за допомогою дюбелів і саморезов в напрямку перпендикулярному вагонці. Відстань між окремими брусками має бути однаковим і становити 1 м. З-за перепаду висоти бруски можуть кріпитися не впритул до поверхні, а на деякій відстані від нього, тому під деякі з них треба буде підкласти клини, а саморізи повинні підбиратися різної довжини від 60 до 90 см. При монтажі каркаса його поверхня повинна бути строго горизонтальною. Це можна контролювати за допомогою будівельного рівня або натягнутих уздовж стін ниток. Від положення брусків каркаса залежить не тільки легкість монтажу вагонки, але і зовнішній вигляд готового стелі.

Вагонкою можуть обшиватися також стелі ванних або душових кімнат. У цих випадках дерев’яні бруски потрібно просочити спеціальним складом, щоб захистити від впливу вологи і гниття.

На готовий каркас можна монтувати вагонку. Дерев’яна вагонка кріпиться до каркаса фінішними цвяхами і саморезами, пластикова – скобами за допомогою будівельного степлера. У деяких випадках елементи вагонки з’єднуються «паз в паз».

Зверніть увагу на те, що розведення кабелю для монтажу світильників, а також і сам їх монтаж потрібно зробити перед кріпленням вагонки. Не можна кріпити світильники на вагонку – вона не розрахована на додаткові навантаження.

Отделка дома внутри вагонкой: 4 этапа на пути к теплу и уюту

Andrey 9566 0 0

Что касается породы древесины, то для внутренней отделки чаще всего используют такие виды вагонки:

  • из кедра – данная вагонка отличается долговечностью благодаря высокой плотности и обилию смолы в структуре. Кроме того, она обладает и рядом других достоинств:
    • оказывает успокоительное воздействие на нервную систему;
    • обладает антисептическим свойством, что также благоприятно сказывается на здоровье проживающих в доме;
    • обладает привлекательным внешним видом;
    • запаха кедра боятся комары.

К недостаткам этого материала относится лишь высокая стоимость, поэтому не все могут позволить себе использовать вагонку из кедра;

Вагонка из липы

  • из липы – обладает привлекательным равномерным цветом и приятным запахом. Зачастую такую вагонку используют для обшивки бани, так как она практически не содержит смолу.
    К недостаткам относится пористая рыхлая структура и подверженность гниению, поэтому липу необходимо обрабатывать защитными пропитками;

Вагонка из сосны

  • из сосны – является наиболее популярной благодаря невысокой стоимости, привлекательному внешнему виду (имеет красивый, ярко выраженный рисунок) и устойчивости к гниению. К недостаткам относится способность выделять смолу. Причем это явление может наблюдаться некоторое время даже после тщательной просушки доски;

Вагонка из лиственницы

  • из лиственницы – отличится высокой прочностью, сравнимой с изделиями из дуба. Кроме того лиственница имеет еще одно важное качество – устойчивость к влаге. Эта древесина практически не гниет, поэтому ее часто используют для внешней отделки.
    Из недостатков можно выделить лишь высокую стоимость;

Вагонка из дуба

  • из дуба – этот материал относится к элит-классу, что связано с высочайшими эксплуатационными качествами и привлекательным внешним видом. Если вы хотите отделать дом раз и на всю жизнь, то дубовая вагонка – это то, что вам надо. Правда, стоимость ее, как не сложно догадаться, наиболее высокая.

Сорта вагонки

Еще одним важным фактором выбора является качество вагонки. По этому параметру ее делят на несколько сортов:

Сорт вагонки Особенности
Экстра Как не сложно догадаться, вагонка этого сорта является наиболее качественной, т.е. не имеет никаких дефектов.
А сорт На поверхности допускаются такие изъяны:

  • светлые здоровые сучки (не выпадающие) – не более одного на метр;
  • несквозные трещины – не более двух, причем длина не должна превышать 9,5 см;
  • смоляные кармашки — не более двух.
В класс На поверхности могут присутствовать видимые дефекты, такие как:

  • участки с синевой;
  • небольшие сколы;
  • вмятины;
  • пластовые сквозные трещины и пр.

Надо сказать, что еще существует третий сорт, однако, для отделки жилья он не годится, поэтому рассматривать его не будем.

Блок-хаус имитирует оцилиндрованное бревно

При выборе материала уделите внимание и профилю вагонки, который может имитировать брус, бревно или даже сайдинг. Правда, выбор зависит исключительно от дизайна интерьера, который вы хотите получить в итоге, и личных предпочтений.

Ниже приведены цены на некоторые виды вагонки:

Вид вагонки Цена за квадратный метр в рублях
Кедр, сорт А 500
Канадский кедр, отборная 2700
Липа, сорт А 250-300
Липа, экстра 500
Сосна, сорт А 250-300

На основе изложенной выше информации, каждый сам может решить для себя какую вагонку выбрать для внутренней отделки.

Технология отделки

Внутренняя отделка дома вагонкой включает в себя несколько этапов:

Порядок выполнения работ

Начнем ознакомление с этой работой по порядку.

Этап 1: подготовка материалов

Чтобы выполнить отделку дачного дома вагонкой внутри, помимо самой вагонки вам понадобятся такие материалы:

  • деревянные рейки толщиной около 2 мм;
  • кляймеры – специальные крепежи для вагонки.

Кляймер для вагонки

Если вы планируете еще и утеплить стены изнутри, то следует подготовить:

  • утеплитель;
  • пароизоляционную пленку;
  • брусья для сборки каркаса.

Утепление дома изнутри, по ряду причин, следует рассматривать как крайнюю меру, если нет возможности выполнить утепление снаружи или наружное утепление недостаточно эффективное.

Прежде чем закупать все материалы, нужно посчитать квадратуру поверхностей, которые вы собираетесь обшивать вагонкой. Для расчета материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Обработка деревянных стен антисептическим составом

Этап 2: подготовка стен

Если стены дома кирпичные, блочные или бетонные, то прежде чем отделать их, необходимо выполнить такие подготовительные действия:

  1. вначале следует демонтировать все элементы, которые могут мешать дальнейшей работе – это полочки, подвесные шкафчики, элемент декора и т.д.;
  2. если на поверхности имеются участки с отслаивающейся штукатуркой, кафельной плиткой или другим отделочным материалом, их нужно удалить.

Утепление межвенцовых щелей

Если вы готовите к обшивке вагонкой деревянный дом, работа выполняется несколько иначе:

  1. после демонтажа навесных элементов, нужно обработать деревянные стены антисептическим составом. Средство следует наносить по инструкции на упаковке;
  2. если имеются щели между венцами, их обязательно надо утеплить, воспользовавшись паклей, шпагатом, полиуретановыми шнурами или другим утеплителем.

Вот, собственно, и все нюансы, подготовки стен.

Схема устройства утепленного каркаса под вагонку

Этап 3: монтаж каркаса

Чтобы качественно минировать вагонку внутри дома, нужно правильно выполнить монтаж. Особенно ответственно к его обустройству необходимо подходить, если дом будет утепляться. В этом случае работа осуществляется так:

  1. прежде всего нужно выполнить вентиляционный зазор. Для этого к стенам надо прикрепить рейки. Расположить их нужно горизонтально в виде поясов с шагом около 50 см;

Схема установки реек вентиляционного зазора

  1. затем к обрешетке надо прикрепить пароизоляционную пленку. При этом очень важно расположить ее внатяжку, причем, полотна должны перекрывать друг друга на 10 см. Места стыков можно проклеить скотчем;
  2. теперь нужно закрепить стойки каркаса. Для их фиксации можно использовать металлические уголки.
    В процессе монтажа самое главное – расположить стойки вертикально и в одной плоскости. Для этого вначале следует установить крайние от углов брусья на одинаковом расстоянии от стены. Затем между ними нужно натянуть нити и по ним выставить промежуточные стойки.
    Расстояние между брусьями должно быть на сантиметр-два меньше ширины матов;

Укладка каркаса

  1. затем в пространство между стойками нужно уложить утеплитель;
  2. далее к каркасу крепится пароизоляционная пленка по описанной выше схеме;
  3. в завершение работы необходимо выполнить контробрешетку из реек толщиной около 2 см. Имейте в виду, что контробрешетка должна располагаться перпендикулярно положению вагонки.

Чтобы вентиляционный зазор работал, в стене снизу и под козырьком необходимо сделать продухи, т.е. небольшие отверстия. Их можно заполнить минватой и закрыть сеточкой.

Если стены изнутри утепляться не будут, достаточно лишь закрепить рейки перпендикулярно вагонке. Имейте в виду, что рейки также должны располагаться в одной плоскости, иначе стены получатся неровными.

Каркас на потолке под обшивку вагонкой

Что касается потолка, то принцип монтажа каркаса тот же – к плитам или балкам перекрытия крепятся деревянные рейки, которые выставляются по уровню. Правда, в некоторых случаях потолок в деревянном доме намеренно выполняют с открытыми балками. В этом случае рейки устанавливают в пространстве между балок.

Этап 4: монтаж вагонки

Инструкция по монтажу вагонки на стены достаточно простая. В качестве примера рассмотрим процесс монтажа вагонки в вертикальном положении, так как чаще всего ее устанавливают именно так:

  1. в первую очередь доски нужно нарезать по высоте помещения;

Крепление вагонки кляймером

  1. теперь можно приступать к обшивке каркаса, начиная от угла. Выставьте доску в вертикальном положении по уровню, и прикрепите ее к обрешетке саморезами, вкручивая их со стороны шипа. Предварительно просверлите отверстия, чтобы доска не треснула.
    Со стороны паза вагонка крепится к каркасу при помощи специальных крепежей кляймеров. Они обеспечивают скрытый монтаж. Кляймеры крепятся к каркасу при помощи небольших гвоздиков или саморезов;

На фото — стыковка вагонки между собой

  1. вторую доску нужно состыковать с первой в замок, после чего точно так же закрепить со стороны паза кляймерами. По такому принципу обшивается вся стена;
  2. последнюю доску нужно обрезать по ширине со стороны паза, и прикрепить к каркасу саморезами. Последние следует расположить ближе к углу;

Пример отделки стыков декоративными уголками

  1. после обшивки всех стен к углам крепятся декоративные деревянные уголки. Зафиксировать их можно при помощи оконных гвоздиков с откушенными шляпками;
  2. затем нужно выполнить откосы. Для этого по периметру проемов закрепите рейки, и прикрепите к ним вагонку по стандартной схеме.
    Подробней о монтаже откосов вы можете узнать из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;

Отделанные вагонкой откосы

  1. в завершение работы установите деревянные уголки по периметру проемов.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь по этой же схеме выполняется обшивка потолков вагонкой. Места стыка потолка со стенами можно скрыть как деревянными уголками, так и специальными деревянными потолочными плинтусами.

Точно так же выполняется и отделка дома вагонкой снаружи. Как правило, подобным образом отделывают фасады деревянных домов.

Пример отделанного вагонкой потолка с открытыми балками

По завершению работы вагонку следует обработать защитной пропиткой или покрыть лаком. Это сделает поверхность еще более привлекательной, а также позволит защитить материал от всевозможных негативных воздействий.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполнить отделку внутри дома деревянной вагонкой.

Оставьте комментарий